Procedury montażu płytek podłogowych

(1) Przygotowanie podłoża: Usuń zanieczyszczenia z podłoża; Użyj dłuta, aby usunąć pozostałości zaprawy i odchody, upewniając się, że powierzchnia została oczyszczona z wszelkich skorup zaprawy.

(2) Warstwa wyrównująca z zaprawy cementowej.
1) Układanie listew jastrychowych (prowadnic): Oczyszczone podłoże zwilżyć wodą. Odmierz odległość od linii kontrolnej elewacji do górnej powierzchni warstwy wyrównującej, następnie wyznacz poziome punkty odniesienia (podkładki zaprawowe) w celu ustalenia wysokości (góra tych podkładek odpowiada spodniej stronie warstwy klejącej płytki podłogowej). Zamontuj listwy jastrychowe na obwodzie pomieszczenia i listwy pośrednie w odstępach około 1,5 metra. W przypadku pomieszczeń wymagających spadków odwadniających, listwy należy ustawić pod określonym spadkiem, promieniując w stronę wpustu podłogowego.
2) Nałożenie warstwy wyrównującej: Po ułożeniu listew jastrychowych należy niezwłocznie usunąć nadmiar zaprawy użytej do ich wykonania. Pomiędzy paski rozprowadzić zaprawę cementową w proporcjach 1:3 (minimalna grubość 20 mm). Rozprowadzić równomiernie zaprawę płaską łopatą i wyrównać linią. Zagęścić i wygładzić powierzchnię pacą drewnianą, sprawdzając jednocześnie wzniesienie i spadek odwodnienia; następnie przeprowadzić utwardzanie wodne.

(3) Wyznaczanie poprzecznych-linii kontrolnych i linii elewacji: Gdy warstwa wyrównująca osiągnie wytrzymałość 1,2 MPa, zaznacz linię elewacji górnej powierzchni wykończonej podłogi na otaczających ścianach i słupach, w oparciu o linie kontrolne ściany +50 cm lub +100 cm i wysokość projektową. Przyciągnij krzyżowe-linie kontrolne i linie siatki do podłoża zgodnie z planem ułożenia płytek i określonymi szerokościami spoin. Jeśli projekt zawiera określone wzory, zatrzaśnij linie pozycjonujące wzory, wyraźnie je zaznacz i przeprowadź wstępną kontrolę, aby zapobiec błędom.

(4) Układ płytek i układanie próbne: Ułóż płytki symetrycznie, prostopadle do drzwi. Jeśli w wyniku układu próbnego na końcu rzędu zostanie przycięta płytka (mniejsza niż pełna płytka), podziel różnicę między przyciętą płytką a pełną płytką, aby utworzyć dwa większe wycięte kawałki, umieszczając je symetrycznie po obu stronach. Jeśli chodzi o kierunek równoległy do ​​drzwi: gdy przy drzwiach ułożona jest pełna płytka, płytka znajdująca się najbliżej środka powinna być w idealnym przypadku większa niż połowa płytki (lub większa niż 200 mm). Jeżeli ten wymóg nie może zostać spełniony, wymiary płytki przyciętej najdalej do środka i pełnej płytki przy drzwiach należy połączyć i równo podzielić pomiędzy obydwoma lokalizacjami. W przypadku ciasnego-montażu spoiny szerokość spoiny nie może przekraczać 1 mm; wymagany jest układ próbny oparty na rysunkach szczegółów konstrukcyjnych, a formalny montaż powinien nastąpić dopiero po sprawdzeniu poprawności układu próbnego.

(5) Układanie płytek. Równomiernie spryskaj czyszczoną powierzchnię podłogi wodą, a następnie za pomocą miotły równomiernie nałóż czystą zaczyn cementowy (stosunek woda-cement wynosi 0,4–0,5). Obszar zastosowania nie powinien być zbyt duży; proces musi być ściśle skoordynowany z kolejnym etapem, nakładając warstwę podsypki z zaprawy cementowej bezpośrednio po zaprawie. Warstwa podsypki składa się z pół-suchej zaprawy cementowej zmieszanej w stosunku 1:2,5 (cement:piasek); Zaprawę należy stosować bezpośrednio po wymieszaniu i przed wstępnym związaniem, aby zapewnić jakość wiązania. Podczas układania zaprawę należy wyrównać drewnianą pacą. Podczas układania płytek nałóż zaprawę wiążącą (w proporcji 1:2) na spód płytki i umieść ją na przygotowanej pół{14}}zaprawie. Ułóż płytkę tak, aby jej górna krawędź znajdowała się nieco powyżej linii poziomu wykończonej podłogi; po wyrównaniu i wyrównaniu płytki należy położyć na niej drewnianą deskę i mocno dobić gumowym młotkiem. Kontynuuj montaż, wycofując się od wewnętrznej strony w kierunku wyjścia, upewniając się, że zaprawa jest całkowicie wypełniona, a płytki są szczelnie i solidnie połączone. W miejscach odpływów podłogowych przytnij płytki piłą szlifierską, aby dokładnie dopasować je do odpływu. Idealnie byłoby ułożyć płytki w całym pokoju podczas jednej sesji; w przypadku projektów-na dużą skalę należy zastosować instalację etapową lub segmentową.
Aby ustalić prawidłowe położenie i wysokość, należy najpierw ułożyć 2–3 rzędy płytek wzdłuż, zaczynając od drzwi; użyj ich jako linii odniesienia do wyznaczenia linii poziomu wzdłużnego i poprzecznego. Pracuj od środka na zewnątrz, uważając, aby nikt nie nadepnął na świeżo ułożone płytki i wyrównaj każdą płytkę z liniami odniesienia.

(6) Utwardzanie. Rozpocznij podlewanie w celu utwardzenia w ciągu 24 godzin od montażu płytek. W gorące letnie dni podlewanie i przykrycie należy rozpocząć po 12 godzinach od instalacji; okres utwardzania musi wynosić co najmniej 7 dni.

(7) Montaż listew przypodłogowych. Podczas tynkowania ściany miejsce przeznaczone na listwę należy pozostawić nieotynkowane, aby listwa nie wystawała nadmiernie ponad powierzchnię ściany. Przed montażem należy namoczyć płytki w wodzie i pozostawić-do wyschnięcia na powietrzu, aż wilgoć z powierzchni wyparuje, zwilżając jednocześnie powierzchnię ściany. Podczas montażu należy ustawić po jednej płytce w każdym wewnętrznym narożniku na końcach ściany, a następnie rozciągnąć linię prowadzącą, aby górna krawędź listew przypodłogowych była prosta, a grubość występu była jednakowa. Nałożyć zaprawę wiążącą (zaprawa cementowa w proporcji 1:2 zmieszana ze spoiwem zgodnie z instrukcją producenta) na tylną stronę płytki zapewniając pełne pokrycie; Natychmiast mocno dociśnij płytkę do ściany, wyrównując górną krawędź z linią prowadzącą. Natychmiast zeskrob wyciśniętą-zaprawę i oczyść powierzchnię płytki. O ile w projekcie nie określono inaczej, złącza listew przypodłogowych powinny pokrywać się ze złączami płytek podłogowych lub układać się według wzoru schodkowego (łączenie ciągłe).

(8) Spoinowanie spoin. Spoinowanie należy wykonać po osiągnięciu przez zaprawę wytrzymałości warstwy płytek wynoszącej 1,2 MPa (zwykle 36 godzin latem i 60 godzin zimą). Użyj pasty cementowej lub zaprawy cementowej w stosunku 1:1-zmieszanej z cementem (lub białym cementem) i pigmentami mineralnymi, aby dopasować kolor projektu-, który jest tego samego rodzaju i klasy wytrzymałości co zaprawa użyta do wyłożenia płytek. Upewnij się, że fugi są wyraźne, proste, gładkie i mają jednolitą głębokość i kolor, a powierzchnia fugi jest zagłębiona 0,5–1,0 mm poniżej powierzchni płytki.
Jeśli chodzi o budownictwo sezonowe: zasadniczo nie należy wykonywać montażu płytek podłogowych, gdy temperatura otoczenia w zimie spada poniżej 5 stopni. Jeśli budowa jest nieunikniona, uszczelnij zewnętrzne drzwi i okna, aby zapewnić izolację termiczną i zapewnić prowadzenie prac w temperaturach powyżej zera. Dodatkowo do zaprawy należy dodać środek przeciw zamarzaniu w zależności od warunków temperaturowych (dozowanie zgodnie z instrukcją produktu) i wykonać osłonę termiczną, aby zapewnić jakość montażu płytki podłogowej.